Форум Новосибирской Федерации Судомодельного Спорта

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



модели HYDRO 2

Сообщений 31 страница 60 из 272

31

pechel00
                            Привет всем!

Леонид, забыл спросить.
Какой просвет между плоскостью скольжения и плоскостью корпуса в мм.
Это в районе конца лыжи поплавков.

Всем пока, пока, пока.

0

32

Мне кажется надо взять за основу известную схему гидры с ДВС  ( всю геометрию и развесовку). Данные схемы успешно работают на высоких скоростях, очень динамичны и достаточно свободны в управлении. Гидры пожалуй самый сложный класс в FSR. В России такие модели (я имею в виду FSR-H ) , которые способны конкурировать с мировыми лидерами , могут самостоятельно производить всего 3-5 человек. Чтобы успешно выступать в данном классе необходимо выполнить 3 условия. Изготовить модель , настроить её, научиться ей управлять в группе. По важности эти задачи равноценные. Я знаю всех моделистов в России , которые Выступали и продолжают выступать в FSR-H , их достаточно много, но эти три задачи выполняют единицы. Поэтому может пока нет смысла тратить время на поиск оптимальной конструкции модели , а воспользоваться опытом специалистов в этой области , а затем поняв и получив навыки настройки и управления на готовых конструкциях, улучшать и изобретать какие-то свои схемы.

0

33

День добрый  !
Отправляю фотки сбоку . Здесь видно , что плоскость скольжения отстоит на 18 мм от плоскости днища .
Причём изгиб корпуса и поплавка почти совпадают .
Угол атаки около 6 градусов . Мне кажется достаточным , но попробуем и поменять .
Во первых , Когда я задумал сроить эту модель , то исходил из того , что здесь не должно быть ничего сложного - всего три точки касания .
Во вторых  надеялся , что ситников уже обкатал свою гидру 2 ( которую начал делать в прошлом году ) .
Теперь вижу , что ошибался и в первом и во втором предположении . Но пути назад нет - только вперёд ! Помогайте !
Разнос поплавков конечно велик - будем сужать .
Понравилась идея использовать вместо лыжи трубу дейдвуда . А то , что дейдвуд изгибается вдоль курса - это нормально ?
Насчёт наклеек на лыжу . Наверное одна наклейка ( хоть и широкая ) лучше двух . Но ведь и скорость будет другая .
Может просто убрать внешнюю наклейку и пусть летит на одной узкой ?
С уважением , Леонид
P.S. А вот и видео
http://www.youtube.com/watch?v=Ys0PdvE12zA

увеличить

увеличить

увеличить

Отредактировано pechel00 (2010-07-29 10:14:07)

0

34

pechel00

pechel00 написал(а):

Здесь видно , что плоскость скольжения отстоит на 18 мм от плоскости днища .Причём изгиб корпуса и поплавка почти совпадают .Угол атаки около 6 градусов . Мне кажется достаточным , но попробуем и поменять Насчёт наклеек на лыжу . Наверное одна наклейка ( хоть и широкая ) лучше двух . Но ведь и скорость будет другая .Может просто убрать внешнюю наклейку и пусть летит на одной узкой ?

Привет всем!

Леонид, по наклейкам. Лучше внешнюю приклей рядом с внутренней.
На гидре 1 плоскость скольжения отстоит от днища на 20мм. и угол атаки
на поплавках 8 градусов.
Посмотрел видюху. Модель тяжёлая. Судя по инфе выше писал что она 2кг.
От куда набрал вес?  Гидра 2 должна быть в пределах 1500-1600гр.
Это по моим расчётным выкладкам.

Всем пока, пока, пока.

0

35

виканов александр

виканов александр написал(а):

Мне кажется надо взять за основу известную схему гидры с ДВС  ( всю геометрию и развесовку). Данные схемы успешно работают на высоких скоростях, очень динамичны и достаточно свободны в управлении. Гидры пожалуй самый сложный класс в FSR.  Чтобы успешно выступать в данном классе необходимо выполнить 3 условия.  Поэтому может пока нет смысла тратить время на поиск оптимальной конструкции модели , а воспользоваться опытом специалистов в этой области , а затем поняв и получив навыки настройки и управления на готовых конструкциях, улучшать и изобретать какие-то свои схемы.

Привет всем!

Александр, позволь с тобой не полностью согласиться.
Да в Ашках есть определенные плюсы, но есть несколько пунктов на основании которых
модели с ДВС нельзя приравнивать к моделям электро.  Пункты - называется батарея
питания и мотор. На электро в настоящее время у всех почти стоят одинаковые моторы
и батареи питания. Работа идет только с моделью и качеством вождения.
У модели с ДВС можно поработать с мотором, с моделью, с горючкой, ну и с вождением.
И опять же у ДВС не ограничен источник питания(объём бака с горючкой) и она едет
определённое количество кругов, которое модели проходят за 75-90сек( 1мин 15 сек - 1,5мин)
У электро гонка идёт 5 мин при ограниченном весе батарей. И это уже накладывает
определённые конструктивные особенности модели.
Знаю и ты тоже человека который взял за основу ДВС-ную модель для изготовления
электро.

Всем пока, пока, пока.

0

36

День добрый !
Насчёт переноса наклейки на лыже - попробуем .
Насчёт веса . За основу был взят корпус от масликова ( украина ) . Он сделан с большим запасом по прочности и должен выдерживать лобовое столкновение с противником . Поэтому у него один поплавок весит 140 граммов .
Вместе - это уже 280 .
АКБ - 560
Двигатель - 280
Регулятор - 140 ( теншок 120 с добавленым охлаждением )
Серва с приёмником - 60 ( серва тяжёлая с большим усилием )
Моторама с дейдвудом - 40
Навесное - 50
Укрепление корпуса в местах крепления руля и дейдвуда , а также сами установочные элементы - 40
Трубки для воды и тяги руля - 40
Петля безопасности и трубка слива - 10
ИТОГО : 1500 граммов
Плюс прочный , тяжёлый корпус ( с алюминиевыми трубками ) весом в 500 граммов .
Где здесь надо сэкономить ? И какие параметры модели при этом пострадают ? Скорости должны быть не маленькие .

0

37

Привет. При лобовом столкновении любая усиленная конструкция гидры всё равно превращается в "дрова" , поэтому нужно стремиться максимально облегчить модель за счёт пластика и обвеса, это очень важно для Н-класса. Угол атаки поплавков увеличивать не стоит. В задней части лыжи поплавков должен быть горизонтальный участок, который за счёт смачивания держит переднюю часть модели за воду не позволяя ей прыгать. Центр массы модели находится на корпусе напротив плавника правого поплавка т.к. плавник -это точка вокруг которой вращается модель при правом преобладающем повороте. Задняя часть плавника не затачивается , а обрезана прямо для сброса потока. Расстояние между поплавками примерно 1/2 длинны модели. Если положить модель на ровную поверхность, то задние участки поплавков , нижняя линия корпуса и прямая часть гребного вала должны быть паралельны этой поверхности. Горизонтальные участки поплавков длиной 20-30 мм.

0

38

спасибо ! Сделаем .
Заодно попробую переделать корпус и поплавки ( изготовить новые ), чтобы снизить вес модели до 1500 - 1600 граммов.
В выходные запущу с новым дейдвудом и двигателем . Уменьшу расстояние между поплавками . Видео выложу .
Тяжело мне даются токарные работы . Все операции делаю отрезным резцом ( другими не умею ) - не всегда получается .
С уважением , Леонид

0

39

Привет. Леонид, постарайтесь изготовить максимально лёгкую и вместе с тем жёсткую модель. По возможности используйте карбон. Клеить корпус и поплавки нужно обязательно в вакуумном мешке. Жёсткость конструкций достигается не количеством слоёв карбона и стеклоткани , а грамотном расположением жёстких перегородок , выполненных в виде сэндвича из карбона бальзы или твёрдого пенопласта очень лёгких и прочных. Вы занялись одним из самых сложных классов и я искренне желаю успехов Вам и Вашим моделям.

0

40

Лично моё мнение, что поплавки лучше делать из упаковочного пенопласта с последующей обклейкой стеклом. Из личного опыта, такая конструкция ремонтноспособная после удара и при этом не тонет.

0

41

День добрый !
Спасибо за советы - буду использовать в работе .
Карбон у меня есть . Но , говорят он не смачивается смолой . Его надо вклеивать между слоями стеклоткани ?
А как придавать форму пенопласту ? Да ещё красивую и правильную ?
Перегородку я планировал только одну - мотораму . Но при длине корпуса в 700 мм и ширине 90 мм действительно придётся думать ещё о двух ( или одной ? ). В голову приходит только стеклотекстолит , который использую для моторамы ( остался от радиолюбительства ). Может прокатит ?
Выклейка в вакууме высасывает всю смолу и модель становится слишком тонкой и хлипкой ( правда соблюдается форма ) .
Остаётся грамотно расположить перегородки . Я электронщик и занимаюсь корабликами менее 3-х лет , поэтому о грамотности в этом деле речь  идёт не обо мне . Вся надежда на авось и на халяву .
С уважением , Леонид

0

42

Привет. Клеить поплавки нужно в матрице , обязательно в ваккууме, чтобы сжать хорошо слои и избавиться от лишнего клея. Затем вклеить боковую стенку из твёрдого пенопласта снаружи стеклоткань или карбон. У корпуса боковые стенки - сэндвич , перегородки -сэндвич . Сэндвич панели можно делать положив лист твёрдого пенопласта толщиной 6-8 мм. обклеенного с двух сторон смолой и тонкой стеклотканью между двумя намыленными стёклами и прижать грузом.

0

43

спасибо !

0

44

pechel00

pechel00 написал(а):

Карбон у меня есть . Но , говорят он не смачивается смолой . Его надо вклеивать между слоями стеклоткани ?

Привет всем!

Леонид, наверно попутал карбон с кевларом. Карбон(углеткань) очень хорошо пропитывается смолой в отличии кевлара. Для кевлара используют специальные смолы. Наши российские из серии ЭД не подходят. Карбон помещают между слоями стеклоткани из-за того что он очень хрупкий , но очень жёсткий.  В сочетании со стеклом получается идеальный вариант.

pechel00 написал(а):

Выклейка в вакууме высасывает всю смолу и модель становится слишком тонкой и хлипкой ( правда соблюдается форма ) .

Ни лей много смолы при выклейке и высасываться будет не чему.

Всем пока, пока, пока.

0

45

виканов александр

виканов александр написал(а):

Клеить поплавки нужно в матрице , обязательно в ваккууме, чтобы сжать хорошо слои и избавиться от лишнего клея.

Привет всем!

Александр, сильное сжатие слоёв ткани при выклейке ни всегда есть правильное решение.  Было проверено на опыте. Брал стеклоткань 0,07мм 5 слоёв и склевал тест-пластину в вакууме и так же стеклоткань 0,17мм 2 слоя без вакуума. При одинаковом весе, толщине и прочих показателях , тестовая пластина из 2 слоёв оказалась  жёстче.  Про это в своё время на семинарах давали информацию Пачкория и Шахизизян о объёмных конструкциях. Т.е. в нашем варианте нужно найти компромисс между толщиной ткани , количеством слоёв и методом формовки.

виканов александр написал(а):

Сэндвич панели можно делать положив лист твёрдого пенопласта толщиной 6-8 мм. обклеенного с двух сторон смолой и тонкой стеклотканью между двумя намыленными стёклами и прижать грузом.

Саша, такая толщина и жёсткий пенопласт подойдет для моделей с ДВС мотором, для электро достаточно 2-3мм и то средней твёрдости, а то мягкого. Который лучше укладывать в сэндвич при формовке.  Ещё в 1986г. гонял на зональных в Павлово на Оке на FSR H-15 сделаной из сэндвичевых панелей из пенопласта ПВХ толщиной 4мм.  Прочность конструкции была высокая, даже при ударе о буй(диаметром 500мм) из такого же пенопласта, его расщепило вдоль до середины.

Всем пока, пока, пока.

0

46

Привет. Насчёт жёсткости не знаю, экспериментов не проводил, а вот от воздушных пузырей между слоями в такой сложной форме как поплавок гидры, избавиться у меня не получалось. Слои сжать необходимо для того , чтобы убрать воздух и тем самым добиться максимально возможной жёсткости. Насчёт мягкого пенопласта не совсем я понял . Сэндвич из мягкого жёсче что-ли , чем из твёрдого? Если насчёт укладки в сэндвич , то пенопласт укладывается на прямых и немного изогнутых участках твёрдый, так же легко и удобно ,как мягкий, только в пористый пенопласт впитывается больше клея - это утяжеляет конструкцию.

0

47

Второй пуск оказался гораздо удачнее первого . Ничто не грелось и не дымило .
После двух минут эксплуатации сломался гибкий вал ( квадрат вышел из квадрата , разбив при этом посадочное место ) . Приварил сегодня серебряным харисом - теперь насмерть .
При пайке гибкий вал потерял гибкость . Наверное долго не протянет . Подскажите как крепить .
За 2 минуты съел 1750 мА . Так что может и натяну необходимые 5 минут .
Теперь стоит вопрос - а как этим управлять ? Скорость под 100 км/час .
Может лучше было сделать гидро 1 и тихонечко на 80 км/час кататься ? Но уже поздно .
Начал переделывать поплавки . Для начала отрезал у своей гидро 1 поплавки . Затем замазал их шпаклёвкой и отшкурил до состояния болванки . Намазал гуталином ,густенько клеем , обернул тремя слоями стеклоткани и поставил на выклейку матрицы . Думаю к выходным будут у меня прекрасные собственные поплавки .
Материал у меня оказался карбон-кевлар ( пёстренький такой ) . Воткну его между стеклотканью .
А вот и видео (укороченное ) второго пуска .
http://www.youtube.com/watch?v=CTGe8tTNKnU
С уважением , Леонид
А виканов евгений и виканов сергей - однофамильцы ?

Отредактировано pechel00 (2010-08-02 21:37:16)

0

48

pechel00

pechel00 написал(а):

А виканов евгений и виканов сергей - однофамильцы ?

Привет всем!

Леонид, они родные братцы и папа у них Виканов Александр.

Всем  пока, пока, пока.

0

49

Привет. Леонид, помоему у Вас очень большие переменные нагрузки на гребной вал , это следствие того ,что задняя часть модели прыгает, винт оказавшись в воздухе разгружает мотор и обороты резко возрастают , затем происходит сильный удар лопостями об воду и так удар за ударом. Это плохо видно на видео , но хорошо слышно по прерывистой работе мотора. Необходимо на мой взгляд стабилизировать заднюю часть модели , хотя по видео очень трудно оценить поведение модели на ходу и я могу ошибаться.

0

50

У МЕНЯ ТОЖЕ СЛОЖИЛОСЬ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЗАД ПРЫГАЕТ.

0

51

День добрый ! Спасибо за замечания . Сам бы я не догадался .
Из за того , что на горизонтальном валу не мог выйти на глиссирование , вынужден был опустить вал градусов на 6 .
Появилась кроме толкающей и выталкивающая корму сила . Сам не обратил внимания . После подсказки гуру буду думать .
Надо пожалуй вернуть вал в горизонтальное положение и при этом выйти на глиссирование . Что скажете ?
К выходным будут новые поплавки . Выклею по технологии виканова - ситникова ( карбон-кевлар внутри , матрица , ввакуум ) .
Они будут легче , объёмнее и длиннее плоскость подъёма . Должны помочь лёгкому выходу на глиссирование .
С уважением , Леонид
Вот так делаю матрицы поплавков

увеличить

Отредактировано pechel00 (2010-08-03 10:02:33)

0

52

Всё оказалось совсем не просто .
На новых поплавках выходить на глиссирование отказалась вовсе .
Экспериментировать и настраивать некогда - поставил старые поплавки .Выставил вал в 0 градусов .
Чтобы увеличить стартовый момент поставил винт на 40 мм .
Стартовать стала лучше . Но скорость - сумасшедшая .
В субботу налетел на корягу - порвал вал на 3.2 мм и потерял винт со шрутом .
В воскресенье выточил шрут из бронзы и поставил вал на 3.8 мм .
Бронза не выдержала - сломалась . Наверное шрут надо делать из стали , а я не умею . А покупать - долго .
Ломаю голову над тем , как закрепить выход вала к корпусу чтобы не было вибрации и как сделать стальной шрут .
К выходным придумаю .
С уважением , Леонид

0

53

Вот эти поплавки, которые красные, на мой взгляд имеют какую-то странную форму, возможно и поэтому модель не хочет выходить.Опять же для меня странные диаметры вала 3.2-3.8, а почему ни 4.0.Штрут-это типа кардана? дык естественно не выдержит нагрузки на таких оборотах.Вообще помоему лучше не применять такие конструкции.Лучшая деталь та, которой нет. Попробуйте сделать гибкий вал.Его хотя бы можно заменить вслучае чего.А удара боятся все.Но гибкий вал мне кажется лучше.Это чисто моё мнение.

0

54

День добрый !
Гидро 2 оказалась действительно сложным классом . Только к четвёртому испытанию я понял , что гибкий вал и его крепление к корпусу модели имеют очень больое значение . Нагрузки очень велики . Таких нагрузок нет ни в моно 1и2 ни в гидро 1 . Поскольку работать с металлом не умею , то я нашёл следующий выход : выточил переходник из бронзы . В один конец воткнул гибкий вал 3.8 мм , а в другой конец воткнул хвостовик из стальной спицы диаметром 4 мм. Потом всё это пропаял . Штрут усилил ещё двумя пластинами бронзы 0.7 мм . Хвостовик вала стабилизировал подшипниками . Вся система наконец то стала жёсткой . И модель пошла ... Но недалеко и не долго . Через 2 минуты 30 секунд она встала ( АКБ съел при этом 2500 мА ). Оказалось , что сгорел регулятор 120 А теншок ( не залипуха ) . Мотор и регулятор были очень сильно нагреты . Думаю , что регулятор сгорел из за отсутствия охлаждения , которое стоит в пере руля . Вот уж не думал . Аналогичное охлаждение стоит у меня в моно 1 и в гидро 1 . Всё работает . А здесь - нет .
Когда уже я добью эту модель ? И куда воткнуть охлаждение ? Сразу за транцем ( там и трубка приёмная подведена )? Или  поставить на поплавок ? Или продолжать жечь регуляторы поскольку охлаждение и так должно работать  ? Что посоветуете ?

0

55

pechel00

                                    Привет всем!

Леонид, похоже у тебя винтик тяжёлый. Какой винтик диаметр и шаг ( всё примерно)?????
Примерно теоретический потребляемый ток средний 80А , ну плюс-минус туда сюда.
А у тебя на 120А сгорел...........  Может тебе к общему удовольствию прикупить логгер или телеметрию?
Будешь знать что творится в модели на ходу.  А так в слепую трудно судить что и по чём.

Всем пока, пока, пока.

0

56

День добрый ! Детальное изучение показало , что у меня никто не сгорел . Просто отпаялся плохо пропаянный провод фазы на двигателе АММО 36-56-2600 . Все мои попытки ходить с этим двигателем заканчиваются неудачей . Или не выдерживает регулятор , или не тянут АКБ .
Единственный раз , когда модель удержалась на ходу 5 минут это когда стояли :
   - двигатель турниджи 36-56-2000
   - винт гримрэйсер 40 - 53
   - АКБ ЛиПо 4 банки 5800 мА 30С
   - регулятор теншок 120 А
   - угол атаки штрута - 6 градусов
Почему только так ? А вот почему -
   с другим двигателем не тянут ни регуляторы ни АКБ
   другие винты хоть и меньше в диаметре ( 36-55 и 38-55 ) но круче завёрнуты - не тянут АКБ и реги
   АКБ с меньшим С не вытягивают
   регулятор теншок оказался почему то самым надёжным по сравнению с дешёвыми
   модель выходит на глиссер только при опущенном вале .
Всё бы ничего , но вот скорость при этом не впечатляет ( 65 км в час ) . Засада .
Если кто задумал делать этот класс - готовьтесь к трудностям !
С уважением , Леонид

0

57

Уважаемый Леонид!
По своему опыту общения с китайскими двигателями и регуляторами могу сказать следующее.
двигатели вполне работоспособны, но уступают по своему кпд всяким там лернерам и теншокам - очевидно более низкое качество намотки, большие зазоры и меньшая магнитная сила.
Сжечь двигатели при наличии хорошего охлаждения очень тяжело, чего не скажешь о регуляторах.
в регуляторах нужно обычно улучшать охлаждение - я обычно выкидываю терморезинку, и на силовые транзисторы ставлю водяной радиатор на термопасте.
по поводу регуляторов - у меня такое ощущение, что китайские ширпотреб. регуляторы, собранные на atmega 8 просто не справляются и не могут точно посчитать на предельных оборотах когда переключать фазы- что приводит к снижению мощности и понижению макс. оборотов под нагрузкой ( может быть, это и проблема программного обеспечения).
Почему- то Castle creations делает свои регуляторы на sillab-овских процессорах, имеющих значительно большую вычислительную мощность, и что действительно - лернер с кастлом едет чуть лучше, чем с хоббикингом или хаймоделом( кстати и китайский двигатель с кастлом едет чуть хуже, чем лернер).
У кастла сечас появилась новая серия регуляторов - со встроенными элементами логгера- можно посмотреть после гонки - какой был ток потребления, обороты и напряжение. Может быть стоит его и приобрести - серия называется "ICE"
А насчет того, что модель никак не хочет разгоняться - тут нужно подбирать винты - У Вас похоже действительно тяжелый винт , и надо еще как-то бороться за снижение сопротивления и веса - но тут заколдованный круг  (как в анекдоте) - винт легче, но из воды не выходит, винт тяжелее, но все перегружается и горит.
В общем, успехов в этом неблагодарном деле.

Отредактировано Mikl_Ko (2010-08-30 13:13:23)

0

58

День добрый !
Ну вот я и побывал на ЧМ.
Что бросается в глаза по поводу гидро 2 ( в сравнении с гидро 1 ):
- Увеличен размер гондолы ( незначительно )
- значительно увеличены размеры поплавков
- скорость по прямой выше километров на 20
- устойчивость при движении значительно хуже
- вес под 2 килограмма
- на старте - 6 моделей , на финише - 1-2 ( кроме финала )
- любое столкновение - смерть
- количество пройденных кругов в гонке одинаковое
- при наезде на буй или контакте с соперником меняется геометрия - потеря скорости - проигрыш
Выводы , которые делаю для себя :
- поплавки необходимо укреплять спереди и сбоку
- трубки соединения - только углепластик чтобы не терять геометрию
- винты должны быть лёгкими и узкими , а двигатель оборотистым
- гондола должна быть лёгкой и не обязательно прочной
- наклон поплавков желательно регулировать
- лыжа на поплавках должна быть широкой , но с наклоном
Если что не так - поправьте .
С уважением , Леонид

0

59

Привет всем!

А что поправлять, в принципе всё сказано правильно.
Теперь тебе остаётся  это воплотить в реальность.

Всем пока, пока, пока.

0

60

Так ведь хочется узнать о чужих ошибках чтобы не налететь на грабли и не тратить лишние деньги и совсем не лишнее время .
На ЧМ очень понравилось как ходит гидро 1 коробейникова евгения . Вот бы заставить так ходить гидру 2 .

Отредактировано pechel00 (2010-10-06 20:58:48)

0



создать свой форум бесплатно