Чертежей нет . Есть только готовые модели с которых можно сделать фото и опыт эксплуатации ( небольшой ) .
Могу указать размеры .
С уважением , Леонид

Реданы были придуманы ( как я понимаю ) в то время , когда ходили ещё на слабых и тяжёлых металл гидридах .
А сейчас это просто дань традициям .
Верхние три снимка : Моно 1. Длина -600 мм. Ширина -150 мм. Разработчик - хопф .
Нижние два : моно 2 . Длина 720 мм . Ширина - 195 мм . Разработчик - граупнер .

Отредактировано pechel00 (2010-12-03 09:45:48)

Без реданов проще будет настраивать ЦТ .
Я столкнулся с тем , что не мог настроить ЦТ на 27% из за того , что редан на моно 2 слишком далеко от транца .
Пришлось смещать редан на 30 мм к транцу . Процедура кропотливая и ещё не известно чем это закончится .

А я добиваюсь чтобы ЦТ мог варьироваться в пределах 27-30 процентов от транца .

Тогда , наверное , придётся ставить гибкий вал .
Надо в ближайшее время сделать замеры потерь на прямом и на гибком  .
А то смотрю у людей на гибком валу потерь меньше , чем у меня на прямом ( обидно за себя ! ).
С уважением , Леонид

Я думал , что 5% - нормально . Теперь вижу - ошибался . Надо исправлять . Зима ещё длинная ...
Для начала произведу замеры пытаясь сохранить чистоту эксперимента .

Беру для себя исходное требование - ЦТ в районе 27% . Если больше - модель прижмётся к воде и затормозит .
Чтобы этого добиться моторама двигателя ( при весе двигателя в 300 гр. ) должна находиться на 40% (моно 2).
Если не будет редана - угол дейдвуда будет слишком большим  . Винт погрузится , КПД упадёт .
Но это чисто мои мысли . Опыта  имею мало. Надеюсь приобрести в 20011 году .
С удовольствием приму критику , Леонид

Лично я ставил на гидро 1- 2.3 мм , на гидро 2 - 3.8 мм . В таком варианте всё отработало .
На моно 2 стоит редан , а потому и прямой вал .
Если в 2011 меня обскачут "плоскодонки" - задумаюсь ...

Всем привет!

Леонид, а зачем такой толстый вал?  Вот в толщине и потери.

На гидро 1 мотор 5500kV  стоит вал гибкий 1,5мм  , минимум потерь.

Всем пока, пока, пока.

Мы тут такого не видали отродясь .
Мои 2.3 мм взялись из тросика спидометра у которого я отмотал один слой .
Только после этого закрутка совпала с необходимой .

Раньше я просто пропаивал оловом, ни разу не оторвало.

Уважаемые ГУРУ!

Пришла зима .... И я ( как и многие ) озадачился .
Как ни бьюсь над своей моно 1 , не могу разогнать до 70 км в час .
А может быть дело вот в чём :?
У меня в кормовой части днища нет продольных реданов .
Там же весьма тонкая обшивка (без угля и кевлара ).
Пока модель не была напичкана - всё днище было ровным .
Сейчас - сплошные бугры и вмятины (там , где клеил серво ,АКБ ,вал ).
Сдаётся мне , что по этой причине сопротивление при движении увеличивается а скорость соответственно падает .
На центральном форуме увидел , что люди укрепляют днище в корме проклеиванием алюминиевых конструкций (верхний снимок ).
Сразу же вопрос : при столкновении с противником алюминиевая конструкция изменит геометрию . Перед каждым пуском необходимо будет контролировать плоскостность днища ?
Какой выход из моей ситуации ? Кто сталкивался ? Что подскажете ?
С уважением , Леонид

Отредактировано pechel00 (2011-01-13 15:35:05)

Спасибо за понимание . Это я буду учитывать при новом строительстве .
А вот что касается уже сделанного - осталось два вопроса :
- действительно ли ямы и бугры так влияют на скорость ( 60 вместо 70 ) ?
- если да , то как их убрать ?
Процесс восстановления плоскости днища  в районе транца для меня выглядит очень даже непривлекательно :
1. Убираем всё , что наклеено внутри корпуса
2. Зачищаем всё , что осталось от наклеенного
3. Вклеиваем карбон-кевлар от редана до транца
4. Опять вклеиваем крепления АКБ и сервомашинки
4. Шкурим всё , что снаружи
5 . Грунтуем , шкурим , красим , полируем .
Неужели нельзя проще ?
С уважением , Леонид